Из истории русского народного костюма
Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости.
А.С. Пушкин
Любовь к родному краю, знание его истории —
основа, на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества.
Д.С. Лихачев
Русский народный костюм имеет богатую и длительную историю, его символика восходит к дохристианской эпохе, к языческим культам солнца, воды, земли. От его монументальности веет византийскими традициями. Его архитектоника формировалась параллельно с древнерусским зодчестовом.
В начале XVIII столетия с введением Петром I европейского костюма ношение народного костюма разрешалось только податному населению. Но вдали от двора и в провинциальных городах его продолжали носить.
Крестьянский костюм менялся вместе с экономическим и промышленным развитием. Появились анилиновые красители, фабричные ткани, машинные кружева и готовая одежда.
В отличие от народного костюма дворянское и городское платье создавались по законам европейской моды.
История моды знает несколько этапов обращения к мотивам народного костюма. Уже во второй половине XVIII века Екатерина II предприняла попытку придать национальный характер - придворному платью. Реформы того времени регламентировали не только парадный, но и повседневный костюм. В основном они были направлены на поддержание отечественной мануфактуры и касались материй и пышности отделки платьев. Но в некоторых, особо торжественных случаях предписывалось появляться во всех собраниях в "русских платьях", да и сама царица "иного праздничного наряда не имела"...
Следующее обращение к русскому народному костюму имело спонтанный и патриотический характер. Отечественная война 1812 года с французами дала светским красавицам редкую возможность являться на балы в сарафанах и кокошниках. Сарафаны были сшиты из парчовой и бархатной ткани, а рубашки – из тончайшей кисеи и батиста. Это трогательное участие светских красавиц, несомненно, ускорило победу над французами.
В царствование Николая I был введен «дамский мундир» в русском стиле. По форме он мало походил на народный костюм, так как был сильно декольтирован и затянут в талии по моде того времени. Но традиционно состоял из двух частей – символизировавших рубаху и сарафан. Нижнее платье обязательно было белое, а верхнее распашное – из цветного бархата. Замужние дамы надевали к такому «мундиру» повойник или кокошник, а девушки – ленту с белой вуалью. Следующее обращение к русскому народному костюму связано с трагическими событиями 1917 года. Отрезанные первой мировой войной, а затем и революцией от своих европейских издателей и поставщиков, модные журналы ухватились за идею возрождения национального костюма, журнал «Мир» в 1917 году предлагал своим читательницам участвовать в конкурсе на лучшую модель «Русского выходного костюма». Предлагаемые модели в основном были рубашечного силуэта, отделаны мехом и вышивкой, дополнялись стилизованными головными уборами. В этом направлении работали первые советские модельеры: А.Экстер, В.Мухина, Н.Ламанова, Е.Прибыльская. Созданное Мухиной и Ламановой платье из кустарных полотенец получило гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1925 году.
Последний «бум» народного костюма происходил уже в 1970-е годы. «Фольклорные платья», цветные ситцы, вышивка, набойка были всемирно популярны и выходили «из-под пера» знаменитых кутюрье. Некоторые отечественные художники (например, Е.Плевина) сделали «русский стиль» своим творческим кредо. Они последовательно развивают его независимо от причуд и скачков моды.
Вернемся к народному костюму. В настоящее время мы можем изучать народную русскую одежду только по музейным коллекциям. Крупнейшие из них находятся в Государственном историческом музее (ГИМ), Российском этнографическом музее (РЭМ). В Тверском государственном объединенном музее (ТГОМ) также имеется большая коллекция одежды, предметы которой были собраны в основном в послевоенные годы.
По сравнению с мужской одеждой, наиболее интересен женский костюм, в котором особенно ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию и мастерство. Основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси. Это была прямокройная свободная одежда – рубаха сорочица с длинными большими рукавами, спадающая мягкими складками до пят.
Как правило, женщина надевала несколько таких рубах. Примерно тогда же появилась понева – набедренная одежда, сшитая из трех прямых полотнищ. Женский традиционный крестьянский костюм обычно состоял из белой полотняной рубахи, украшенной на оплечье, рукавах и подоле вышивкой, косоклинного сарафана из домотканой одноцветной ткани и передника.
Как правило, одежду всегда готовили тщательно и задолго – к крестьянским праздникам. Большинство из них были связаны с трудом – это и первый выгон скота, и сенокос, и жатва.
Праздничные сарафаны XVII-XVIII веков носили обычно с рубахой, поясом, передником в северных и центральных районах России.
Хорошо знакомый нам сарафан – платье без рукавов, женщины стали носить в России лишь в XVII веке. Он имел разные названия: шторник, кумашник, клиник, пестряк, наколоточник, шубка, ферязь и др. Эта любимая русская одежда воспевалась в песнях и романсах (Варламов «Красный сарафан»). Известно несколько видов сарафанов. На формирование их кроя и отделки оказали влияние особенности местности.
Этот наиболее древний вид еще в XIX веке. Переднее и заднее полотнища сарафана соединяли по бокам дополнительными клиньями. Прямое переднее полотнище не имело срединного шва. Ворот и пройму вырезали из прямого куска. Этот сарафан в Тверской губернии называли касталан (или костолан), в северных районах – горбун.
Другой крой был у сарафанов Новгородской, Олонецкой, Псковской и других северо-западных губерниях. Он был совсем закрытый, и поэтому его прозвали – шушун или глухарь. Шили такой сарафан из перегнутого плечами полотнища, по бокам пришивали скошенные клинья. По спине пришивали длинные, часто фальшивые рукава.
Два передних полотнища и одно заднее были прямые, к ним пришивали сильно скошенные клинья, которые расширяли одежду. Разрез спереди украшали кумачом с вышивкой, бахромой, пуговицами и т.д., этот вид одежды был распространен в XIX веке во всех губерниях центральных районов России. В Тверской и Ярославской губерниях его называли ферязь, в Московской – саян, в Смоленской – сороклин.
Шили его из нескольких прямых полотен (от 4-х до 7-и), сверху излишек ткани собирали в мелкую сборку и закрывали узкой тесемкой или бейкой. На спине узкие короткие лямки сшивали вместе, а спереди – отдельно. Украшения в виде декоративной вышивки, тесьмы и т.п. делали по подолу и на груди. В Московской и Владимирской губерниях его именовали «шубкой». Носили его как молодые, так и пожилые. Отличие было в цвете. Молодые шили из светлых тканей, пожилые из – темных.
Он появился в конце XIX – начале XX века и представлял собой нечто вроде полуплатья. Прямая юбка в сборку, к которой пришивали лиф без рукавов с застежкой спереди и небольшим вырезом у шеи. Другая его разновидность – лиф облекал только спину, а спереди прямые полотнища опускались до груди.
В южнорусском костюме прослеживается пристрастие к красному цвету. В народе умели различать до 30-ти оттенков красного цвета, и каждый имел свое название.
В Вологодской и Костромской губерниях носили сине-розовые, малиновые сарафаны из дорогих тканей. Узоры на них были вышиты пряденым золотом, жемчугом и т.п.
Под влиянием городской моды в деревне в конце XIX века распространяется костюм «парочка» в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Появляется новый тип рубахи из коленкора и кумача.
Наиболее распространенный вид русского праздничного женского убора – «кокошник» - это плотная твердая шапочка. Кокошники XVIII- XIX века были вышиты золотосеребряными нитями, цветной фольгой, гранеными стразами, речным жемчугом. Формы кокошников были самые разнообразные: Двурогие в виде полумесяца, островерхие с «шишками», маленькие плоские шапочки с ушками и др.
Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками (в Нижегородской губернии). И сейчас хранятся там традиции искусного вышивания платка золотыми нитками.
Девичий головной убор состоял из твердого или мягкого обруча или вообще из легких ярких лент или повязки, вышитые золотым узором (северные губернии). Еще на Руси существовал обычай: девушка могла носить волосы распущенными или заплетенными в одну косу. Замужняя женщина заплетала волосы в две косы и не показывалась на людях с непокрытой головой. Отсюда и специфика головных уборов: у женщин они скрывали и волосы, а у девушек оставляли голову открытой.
Существует еще более архаичный тип народного ансамбля одежды. Он включает рубаху, поневу (род юбки), которая надевалась на рубаху, а поверх поневы надевался передник (запон). Иногда передник был с рукавами и на него одевался «навершник» - тип укороченной рубахи. Головной убор состоял из нескольких частей: твердая основа – «кичка» и мягкий верх – «сорока», дополняемая множеством деталей. Здесь наиболее ярко выражен так называемый многослойный характер русского костюма. Такую одежду носили в основном в южных губерниях России (Рязанской, Воронежской, Тамбовской и др.)
Таковы основные формы русской одежды, которые сложились в эпоху древней Руси. Интересен факт, что в эпоху Возрождения в Италии имели место формы женской одежды, совершенно идентичные русскому сарафану. Так на полотнах Караваджо (XVI в.) изображены женщины в сарафанах с короткими накидками, похожие по силуэту на наши душегреи. Интересно и то, что множество вариантов сарафанов, бытовавших на Руси в разных уездах и деревнях и имевших свои отличительные особенности, создавали особый национальный облик русской православной женщины – величавый, грациозный, целомудренный, соборный образ.
Из книги Н. Новожиловой
«Старинная тверская вышивка и народный костюм»
источник материала
